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首先我认为静物摄影相对于人像来说比较简单，比较容易去把控，因为我们去拍一个静物的话，主要是静止不动的一个东西。不像人像那么麻烦，摄影师除了控制白己的摄影角度之外，还要再去把控你所拍摄对象的一个摆姿、人物服饰以及人物的妆容啊等等。
在后期方面，静物摄影只涉及到调色这一块，而人像摄影除了调色还需要涉及到磨皮液化等方面。所以说，你如果是开始入门的时候可以选择静物去拍，先练习调色然后又可以忽略模特的客观因素，把你的主要精力集中在你拍的这张照片的色彩上。
先拿静物练练自己的构图能力以及调色能力，先由易到难，慢慢的的入门，这对你学习摄影是很有帮助的。
清新照片的特点
先来看一下静物摄影需要注意哪方面的内容，我先发几张我的个人作品看一下。为了方便观察我将画面中主要的颜色分割成了几个色块，你们感受一下它们有什么特点。
照片分析
首先我觉得的特点就是画面比较干净，这个干净主要体现在几个方面。
如何拍出好看的清新静物照
个就是在整个画面的构成当中主体比较明确，没有其它的杂物到画面中来。
其次是在颜色上，多数情况下都是偏冷偏淡的颜色，并不会出现色彩特别艳丽或者特别暗沉的颜色。
后就是整体看起来比较柔和，比较安静。
所以我们在观察一张照片的时候应该从以下几个方面去考虑：画面构成、主色调、高光、饱和度。
画面构成
画面构成主要指的是一张照片里的元素与组合，说直白一点这个就是和你的构图是差不多的。一张优秀的照片通常都是组合比较简洁，主题比较明确的，让别人一眼看到就知道你想表达什么，不会有太多的杂物或者与主题不相关的元素在里面。像我之前发的一样，画面都非常简洁，可能主体就一个物体，没有多余的东西干扰你的视线。
如何拍出好看的清新静物照
案例分析
如何拍出好看的清新静物照
这张图片，应该是和很多刚入门的一些摄影师拍的同一种感觉。
通常我们看到一个好看的物件或者一个好看的场景的时候都想着去把它拍下来，但是在拍的时候没有去想过后面的背景是否干净，周围的一些元素对主体会不会有什么影响。
这个照片应该是想拍中间那个古老的相机。如果真是想拍这样的一个物体的话，完全可以将旁边的那个东西拿掉，不要让它在这个角度挡着主体。或者你可以找一个干净明亮的地方去拍，现在画面中干扰的东西太多了，假如说一个主体不能移动的话，你可以凑近一点，用大光圈的效果去拍，把这些不相干的元素虚化掉。
如何拍出好看的清新静物照
像这个的话也是，这一块和前面说的构图的道理是一样的。在构图之前的话你要考虑好你的画面到底是表现什么样的东西。比方说这个，你是想表现前面的干花呢？还是想表现墙上挂的些装饰呢？还是想表现其他的东西。
这个给人的感觉就是很乱，让人不知道你要表达什么。按理说这个场景布置的这么好看，完全可以出一些照片的，我们看一些其他摄影师拍的东西。你可以看到他们的画面构成其实是很简单的，一张画面里不会有太多的过于复杂的事物或元素出现。所以说你想要画面变得干净，你在前期构图的时候一定要把控好。这个就是所谓的画面构成，一定要简洁。
颜色的选择
如何拍出好看的清新静物照
除了刚说的画面构成要简洁，还有一个比较重要的就是你选择的配色。颜色的感觉往往是直观也是不经意的。它会直接带给你看图时不一样的心情，所以在颜色的选择上尽量选择那种颜色比较清新或者比较的那种。尽量避免那种色彩过于艳丽或者看着比较脏乱的颜色。
如何拍出好看的清新静物照
案例分析
像一般看到的清新照片基本上都会带一点蓝色或者绿色，整体色调是偏冷的那种感觉，很少有暖色的出现。即使有暖色的存在，也是在一个很小比例的情况下，或者饱和度不是很高的情况下。
如何拍出好看的清新静物照
比如以上这张照片，它们虽然有大面积的红色在里面，但是画面中也有很大一部分冷色的存在。就是我利用仰拍的角度将天空拍进来了，天空是蓝色的，起到了一个调和画面的作用。如果没有冷色的介入画面都是红色，那么看起来并不会这么清新。
如何拍出好看的清新静物照
再比如这两张照片。同样是只猫，同样都是我拍的。一个是白色的，一个是黑色的。两张照片放在一起时你觉得哪个更清新？肯定是白色的。所以说你在拍照片的时候多去运用一些偏冷偏亮的颜色，比如绿色、蓝色、青色、白色等等。绿色肯定要比红色清新，白色肯定要比黑色清新。
低饱和
当你前面的东西都把控好之后，你在后期的时候要尽量降低一下画面的饱和度。
刚刚提到过，像一般静物类的色调通常都是以清新、自然为主，给人的感觉是唯美、柔和、安静这样的一个感觉。饱和度太高往往会显得扎眼。虽然眼看上去比较惊艳，但是时间长了就不耐看。这就是为什么我们在开始学摄影后期的时候，往往喜欢将所有的颜色都去调一遍而且还把颜色调的特别艳丽。因为这样看起来和原图的差别比较大，差别越大就会显得自己的调色水平越高，其实并不是。
如何拍出好看的清新静物照
案例分析
这些是日本摄影师滨田英明拍的一些照片，观察一下它的颜色。
它的饱和度相对于你眼睛在正常情况下看到的都是不是要偏低一点的，它的红色不是大红或者是特别艳丽的红色。以及绿色也不是一个鲜艳的绿色，基本上整个画面的饱和都是偏低的。所以画面看着比较柔和、自然。一般日系的照片它们的特点普遍都是偏低饱和的状态。
如何拍出好看的清新静物照
by：滨田英明
当然这里的饱和它也是一个相对的概念，不是说越低越好。你如果拍出来的照片饱和度本来就很低的话，你也可以适当加-点饱和度。主要是保证你的画面的颜色不要要艳丽，如果饱和太低了你照片就可能偏灰了丢掉了本身的固有色。
高光
整个画面中要适当的去抑制高光。这一块主要是在后期的时候用到，不管是在 LR 和p8里面，都是有单独控制曝光以及阴影的选项。就是这个工具(如图)：
如何拍出好看的清新静物照
大多数的情况下都会将照片的高光区域降一降。因为这样能找出画面更多的亮部细节，而且能让画面看着更柔一点，具体操作还是要根据照片的具体情况。不是说抑制高光就是将高光区域拉的特别暗，像这个的话也是可以观察一些片子。
案例分析
如何拍出好看的清新静物照
图片来源于知乎
比如滨田英明的这张片子。他的照片整体都是偏向于一个亮调，你们看下他的直方图的波峰。波峰的位置主要是在右边的，但是它的两头的峰值并不是特别多。这说明他的高光不是一个纯白的状态，而是偏像于奶白色、乳白色、黄的这样一个状态。这种白不是纯白的，它只是接近于白色的那种状态。所以说他的画面虽然是很亮，但是那种亮不会是那种对比度特别高然后很刺眼的那种亮，画面整体给人一种特别柔和特别安静温馨的感觉。
如何调出日系清新照
前面说过，在拍摄前期一定要考虑好你画面的构成以及颜色的搭配。让画面简洁干净一些，在后期的时候也不会那么辛苦。下面给大家演示一张清新静物的调色过程。
如何拍出好看的清新静物照
案例演示
原片略微偏灰，颜色上不够清新。在构图方面天空占到了一个很大的比例，天空颜色有点偏蓝紫色，正中间建筑的颜色主要是白色。符合前面讲的画面干净、颜色偏冷偏亮的特征。因此这张片子主要调色思路就是将画面提亮，然后再调整天空的颜色。减少天空的紫色成分，让它往青绿色去偏。
如何拍出好看的清新静物照
首先打开 LR ，在基础参数进行调节。适当增加曝光，压低高光以及提亮照片的中的亮部区域，找出画面中更多的细节。
如何拍出好看的清新静物照
经过上一步之后画面看上去有点偏灰。于是在曲线上拉了一个“ s ”形曲线，加强画面的对比度。
如何拍出好看的清新静物照
在调整时不是盲目的将所有参数都去调整一遍，你需要观察画面中是由哪些颜色组成。这里主要是是、橙色、绿色、蓝色。黄、橙两种颜色主要是控制前面的树木，蓝色主要控制天空的颜色，因此我只针对这几种颜色做了调节。
画面在上一步提亮之后显得有点暗黄，所以我在色相上动了橙色。将树木的颜色往绿色偏了一点。将控制天空的蓝色往青色偏了一点。
如何拍出好看的清新静物照
降低了绿色的饱和度，以及蓝色的饱和度。
如何拍出好看的清新静物照
提亮的橙色和也就是前面的树木部分。
如何拍出好看的清新静物照
因为原片偏暗，整体提亮之后会有噪点的出现。这一步可以消除一部分的噪点，让原片看着更加干净一点。
如何拍出好看的清新静物照
勾选删除色差和启用配置文件矫正，我大部分时候都会勾选这两个，能矫正因为镜头的原因造成的画面四周的暗角问题。
如何拍出好看的清新静物照
相机校准：经过上面几步调整之后，大体感觉已经有了，但是前面的植物还是有点枯黄，于是我这里调节了绿原色的色相让它往绿色偏。后就是提高蓝原色的饱和度，提升整体的色彩感，能让画面变得通透。
如何拍出好看的清新静物照
如何拍出好看的清新静物照
终效果
想说的话
以上就是本次分享的全部内容。对于静物摄影来说，前期的色彩选择很重要。这个需要你多积累一些拍摄作品或者多看一些优秀的作品。对于我这个人来说，我自己是很容易受别人影响的。我之前的一些作品都是偏向于这种简单干净，然后现在也慢慢尝试这种蓝调以及暗调的效果。不是说自己审美提高了多少，而是当你看多不同摄影师的照片之后，你就想去尝试不一样的风格。
如何拍出好看的清新静物照
前期在学习的时候一定要去多拍、多看，不要局限在同一个风格里面这样更有利于你们的成长。我自己到现在也没有找到终的风格，也在不停的尝试，后希望你们都能拍出好看的照片。
如何拍出好看的清新静物照

要提高图像画质，或许会花几万元更换全画幅相机、各种专业级镜头等。认为购买器材有助提升技术，但所谓提升摄影层次「理论是死，摄影是生」，很多技巧都要活学活用，而且不断累积经验和懂得临场判断才能拍到出色相片。若新手想提升摄影技术，单单换机换镜并不能改善太多，更发挥不到相机镜头优点，真正的进步是开始懂得活用一些较细微、较进阶的摄影小技巧。以下是摄影师亲身体验并建议的九个摄影小秘诀，未必样样适合，但敢保证技术用到时方恨少！
随环境改变ISO值
在摄影黄金三角中，光圈、快门和感光度ISO关系密不可分。很多新手拍摄相片时，会倾向关心快门和光圈值，很多人都会忽略ISO的重要性，有些甚至索性以自动ISO罢了，或者误以为只有低光环境才需要调高ISO值等等。在胶片时代，ISO值由底片决定，例如一筒ISO 400的底片就全部相片都会用ISO 400拍摄。不过在数码相机年代，大部份相机都可以根据光线明暗来随意改变ISO值。正正因为ISO值可以随意改变，摄影人就应该多加利用ISO值，不要再将ISO值设为相机自动调整，应该手动在不同地方调校至不同数值。
很简单一句，在快门和光圈不变的情况下，ISO值较低的话，感光度就会降低，整张相片就会较暗；ISO值越高，感光度就会越高，相片就会越亮，但开得越高ISO，噪点就会越来越多，有可能影响相片成像。例如在日间晴天下拍摄风景，我们可以调低ISO值如ISO 100、ISO 200；相反在室内、光线不足的环境就可能要调高ISO至ISO 800、ISO 1600甚至更高；拍摄星空照片时，由于整个环境太黑暗，可能要将ISO调得更高数值，有些高阶数字单反相机可以高达ISO 51200、ISO 102400，但这么高ISO一般摄影用途不大，而且太多噪点，相片的素质也会大幅下降。由于现代数码相机设计精细，ISO已经不再单纯100、200、400级数递增，摄影人甚至可以用1/3级、1/2级来微调ISO。不过一般查看相片时，其实两张相片如果只相差1/3级的ISO值，相片差别并不明显。与其花费更多时间调校ISO，不如尝试以1级调整ISO值，节省拍摄时间。例如大家想调高ISO，可以由ISO100可以直接调校至ISO200、400、800、1600或3200等，不需要再花时间每1/3级调整。
摄影师*9个摄影小秘诀
连拍三张相片确定对焦
试想一下，如果你为客人拍摄一张很重要的大合影如婚礼、毕业礼，万一合影出现手抖、跑焦和有人眨眼，你的照片很可能会令客人美梦破灭。当然这个情况可能说得有点严重，不过摄影人很易忽略，有连回到家中后制才发现，那时候想补救都不可能了。「等等，拍多一张！」为了减少出现这种人为风险，不少摄影师在拍摄同一个静止画面时，都会多拍两至三张后补，很多时拍摄静态物件如植物、建筑物，甚至人像摄影，又或者在刚才提及的大合影都会出现。
摄影不外乎耐性，而且现代数字相机拍照和删除照片几乎不需任何成本（不计时间成本的话），何不多花少许时间拍多一两张后备，换来双重**呢t这样拍摄便一定万无一失！连拍三张时候，手持相机未必够稳定，在光源较少的环境下需要开慢快门拍摄，无论拍几多张都是手抖，所以建议多利用三脚架拍摄。三脚架可以帮助摄影人减少甚至消除手抖问题之余，更不会改变构图位置，不同手持拍摄就算几稳定也好，放大看相时也会出现微微偏差。另外手持拍摄很易会令焦点偏移，尤其在大光圈拍摄前更甚，一不小心就会令主体消失在清晰的部份，所以利用三脚架，选好对焦点后拍摄三张，确保主体没有各种人为问题。
摄影师*9个摄影小秘诀
临场决定也很重要
当然就算手上没有三脚架，也有很多方法减少震动和防止跑焦。例如可以将相机放在平滑的表面，不过摆放前记得留意是否能够承托相机重量；另外在相机内设定自行调校对焦点，只要主体在对焦点上，半按快门对焦就能确保对焦准确！再提多一次，无论有没有脚架，都要记得连拍几张，再放大看清楚有没有各种问题才好继续拍摄。
摄影师*9个摄影小秘诀
摄影师*9个摄影小秘诀
拍得广角一点
近年数码相机规格越来越高，就算放大十倍来看照片中的某个小角落，成像都依然非常锐利，当然这个可能涉及镜头素质影响，但无可否认的是将某个角落裁剪出来，仍然会得到不错成像画质。所以现在很多摄影师在拍摄时使用焦段会比正常构图更广，因为摄影师想在有限空间内摄入多画面，避免后制时漏拍周边景物，例如一般摄影人用24mm拍摄一张相片，摄影师就会用18mm拍摄，再在相机或后制时裁切至24mm画面，或其他合适的构图，可以重新塑造相片风格。而且近年相机像素很高，在相机内或后制软件才裁切至合适构图，对成像也不会影响太大。想改善摄影技术，不可以经常一成不变。
除了利用更广角拍摄外，不同水平拍摄同一个主体都会有不同效果和风格。很多摄影人的拍摄习惯就是用眼睛见到的视角拍摄，即是常说的水平视角。水平视角只需站在原地拍摄就可，好处是方便，但如果建筑物无太多特色的话，不容易引起其他人共鸣或有震撼感觉。不妨尝试一下仰拍或俯拍，由不同角度拍摄同一样主体。仰拍即是由下向上，感觉会让人一种庄重、严肃、伟大的感觉；相反俯拍由上而下，图像就会给人一种广阔、宏观的感觉。而且活用广角镜头和适量变形可以带来震撼视觉效果，多尝试利用广角镜，从不同角度拍摄可以令你的相片不再单调，亦更易引起别人共鸣。
摄影师*9个摄影小秘诀
▲裁剪前相片右边较多杂物，很可能会影响相片观感。通过裁切功能重新构图，成像亦不会有太大影响。
后制镜头变形
虽然变形可增加视觉效果，但不是经常都需要变形效果。大家可在后制程序解决相片变形问题，Photoshop和Lightroom都有储存不同镜头数据，只要你拍摄RAW档，镜头校正功能就可以自动矫正变形，非常方便。
多看直方图的曝光分布
每个人的眼睛结构都不同，而且屏幕构造和相机设定不尽相同，加上环境光源皆不同，根本无法凭肉眼判断一张相是否测光和曝光准确。终决定一张相有没有过曝或不够光，测光是否合乎预期，「终审法官」就是直方图。直方图不会受到相机屏幕差别和现实光线影响，提供真实的照片曝光测光数据。对新手来说，就这样看直方图这座「山」会不明白当中意思，其实这座山的左边表示阴影；右边表示亮部。若相片正确曝光，大部份数据都会集中在部份，就如一个山丘一样；「山峰」偏向左就代表曝光不足，整张相片会偏暗；「山峰」偏右就代表过度曝光，整张相片会偏亮。
不过摄影人也不要完全依赖直方图，始终它只是一个客观参考指标，作为我们日常拍摄的曝光情况是否合适。但要懂得改善拍摄技巧，就要懂得临时应变，有时未必需要完全跟随直方图而调整曝光值。在拍摄一些光线较高反差的环境，例如夕阳、夜景等题材时，直方图可能会移向某一边，但由于过曝或曝光不足对构成相片气氛非常重要，所以在这些情况就需要拍RAW档，在后制软件内调校至合适的曝光值。
摄影师*9个摄影小秘诀
直方图也有限制
相机内的直方图只会显示JPEG结果，未能反映RAW档数据，所以可能会在相机直方图内看到JPEG过曝，但其实RAW档并没有影响。大家亦*拍完每张相都看直方图，可以每次转换构图后检查，确保曝光正确才正式拍摄。

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新手如何快速掌握拍摄技巧？ 这几个要素你得牢记。希望你们喜欢小编分享的教程。
在胶片时代，在变焦镜头并不是那么可靠的时代，50mm几乎是每一台相机的标配，想要体验广角就得再买一支镜头。而现代可换镜头相机的套头基本上都是从 28mm 起步的，比较经典的套头有 APS-C 画幅的 18-55mm(等效约 27-82.5mm(各家略有不同))或者 M43 画幅的 14-42mm(等效约 28-84mm)或者全画幅的 28(24)-70mm 镜头。可以说，现代变焦头套从焦段上来说覆盖了我们常规能够用到的大量焦段，对于入门来说也算是一个不错的选择。

而现代手机大部分都使用的是等效 28mm 的焦段，也就让我们对 28mm 的广角视角更加熟悉了。用广角来拍照更多在于建筑摄影或者风景摄影这些需要涵盖大范围内容的场景之中，在一些狭小的空间内拍摄人像可能也会用到广角来尽可能的拍到模特儿的全身。除了这些，对于广角镜头来说，还有哪些优点呢?

1、更深的景深

和肖像摄影追求大光圈以分离背景不同，在建筑摄影、风景摄影甚至是静物摄影以及环境人像摄影中，我们往往需要更广阔的景深来让背景更加清晰，以通过背景来衬托主体。在同样的前提条件制约下(光圈、距离)，更广的焦距可以比长焦镜头带来更深的景深，让范围内的大量内容都处在焦点范围内，更加不容易拍出虚化。

2、为风景照片添加前景

并没有规定说拍摄风景或者建筑就必须用广角镜头，有些摄影师就专门喜欢用长焦镜头来拍风景。但是，用广角来拍风景的一个好处之一就可以将前景包含到画面中来。用长焦拍照的同学都会明白，当距离前景太近的时候，长焦镜头是没有办法将前景包含在画面中来的，否则要么前景会占据画面中的大部分内容，要么距离太近导致背景会被虚化。而用广角镜头则可以很好的代入前景，用前景来衬托画面背景中的风景。

3、给人像更多背景空间

如果不是拍摄肖像照，而是要将人像代入到背景中以**一些主体的话，的方法就是使用广角。中长焦的优势在于分离背景或者将背景空间缩小，以**主体，而广角镜头则可以将画面的宽度拉伸，让更多的背景内容包含进画面中来，以衬托主体。但是在使用广角拍摄人像的时候还是得注意环境，毕竟过多的背景环境可能会出现更多的干扰，让画面更加杂乱。

4、失真

广角镜头可能会出现一些失真，这个我在之前的文章里面有说过，有些时候，失真是我们要尽量避免的，有的时候，我们可以利用失真来拍摄出一些有创意的作品，像是倾斜角度下的梯形失真，像是鱼眼镜头的桶形失真，像是空间拉伸等等。

所以这样看来，广角镜头的用途还是非常广泛的。不过话说回来，我们也要在一些情况下尽量避免使用广角，比如环境过于杂乱时，广角镜头的视野下会出现你并不想要的内容，另外广角镜头对于空间的拓展能力过强，会让人难以判断实际空间感，因此在一些需要展现空间实际规模的情况下也要合理使用广角!

了解镜头基础知识 为什么你拍的照片不够锐

对于摄影新手来说，我们总是会担心照片拍的不够“锐”。对于器材老炮儿来说，他们看别人的照片总是一堆毛病，其中一定会提出来的毛病就是不够“锐”。对于一切强迫症后期倾向的人来说，他们总是在后期的时候不停的拉高锐化，就是希望自己拍出来的照片看起来够“锐”。可究竟怎么样才算“锐”?为什么我们总是感觉自己的照片不够“锐”?要怎么样才能拍出够“锐”的照片呢?

你认为自己的照片不够“锐”，可能是因为犯了下面几个错误。

1、没有对好焦

别笑，这真的是常见的错误，尤其是我们现在大多数时候都将对焦的主动权交给相机，而相机的自动对焦系统其实并不是总能够非常**的满足我们的需求，在拍照的时候「跑焦」也是常有的事儿。

很多时候，我们在 LCD 上看到拍摄的效果看起来好像都挺不错，但是一旦放大来看就会自己认为不够“锐”，这还是需要看你的需求是怎样的了，如果你真的需要打印**大幅面的照片，那么对于细节的追求肯定必不可少，可是如果只是在屏幕上看照片或者打印小幅面照片，不需要无限放大，那其实看着差不多也就可以了。

2、光圈太大

光圈会影响景深，如果开太大的光圈势必会造成景深太浅导致焦点太少，距离焦平面越远的元素就会变得越模糊。而如果你的主体所在的区域比较宽的时候，太大的光圈肯定会让主体的部分部分脱焦。

就像下面这只猫，就是因为光圈太大造成只有左眼对上了焦，而右边脸都在焦点之外导致模糊，看看右耳的模糊程度就格外明显。

但是需要注意的是，并不是光圈太大就一定会造成非常浅的景深，因为景深的控制并非光圈一个因素所决定的，还有距离以及焦段。也就是说，如果距离和焦段合适的话，就算光圈开的再大，也是有可能让主体整个都包围在焦点内的。

3、光圈太小

大光圈会造成浅景深，那是不是光圈越小就越好呢?并不是，之前我在一篇文章里说过每一支镜头都有它的成像光圈，**或者低于这个光圈都会造成画质的下降。而太小的光圈(不同的镜头会有不同，一般在 f/16 及以下)会产生一种衍射的光学现象，产生这种光学现象导致的直接后果就是让影像的画质下降，表面开始模糊，找不到锐利的焦点。

虽然不需要刻意按照光圈来拍照，但是在拍摄风景摄影的时候，还是要尽量避免衍射现场，也正因如此那些风景摄影师才会给镜头前面加上 ND 滤镜而不是用缩小光圈来延长曝光时间。

4、不必要的晃动

在拍照的时候，我们都会记得安全快门，一般来说，镜头焦段的倒数就是使用这支镜头的安全快门值，意味着在这个快门之上我们可以尽可能的避免手震，像是用 50mm 的镜头，那么安全快门就应该在 1/50s 之上，用 200mm 的镜头，那么快门速度就必须要** 1/200s。

Photo by Ehimetalor Unuabona on Unsplash

可是安全快门也不过是一个理论值，具体的使用情况还是要因人而异，有些人可能金刚铁手，用低速快门也不会晃动，而有的人天生神经不好，总是不停的手抖。这种不自觉的手震就会造成按下快门的那一刹那出现不必要的晃动，也就让画面出现动态模糊。

另外不光光是安全快门的问题，主体的轻微晃动也同样会造成动态模糊，因此在拍摄会动的物体的时候，像是人像或者动物，尽量不要使用低速快门。

5、镜头或者滤镜的品质太差

一分钱一分货，那些高端镜头卖的那么贵是有道理的。它们的光学设计和镜片的用料品质一定都是经过无数次的测试和打磨的。而为了控制成本，当然也会有那些并不那么讲究的镜头了，也因此那些入门套头或者一些平价镜头可能并不会拍出那么高的画质，尤其是开大光圈时焦点主体的边缘部分的画质可能会让人难以接受。我们说一些平价镜头好，多半也是相对于性价比来说的，在这个价位能做到这样的效果已经很不错了。

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当然我在这里还是要说所谓的高画质还是要因人而异，有些人追求高认为这样达不到自己的要求，但是可能对大部分人来说这样的画质已经足够。

不光光是镜头，可能有的时候我们为了保护镜头还会用上滤镜，但是一些廉价的滤镜一定是会对画质有影响的，如果你用了廉价的滤镜，而又觉得镜头拍出来的效果不好的时候，不妨将滤镜取下再拍看看，可能问题真的出在滤镜上。

掌控画面中的重要元素 轻松把握静物摄影技巧

静物摄影看起来很简单，但是就是因为太简单了，所以难免会落入平庸，怎么拍都觉得不对味儿，怎么拍都觉得感觉。对于静物摄影来说，关键点就不在于抓住瞬间了，而应该考虑我们画面中的每个元素之间的关系，然后编排它们的位置，利用基本的构图法则给观看者以感官上的从而让观看者对你拍摄的作品在眼就有了好感。

说到构图法则，基础的莫过于三分法了，只要是说到构图就不能不提三分法，因为三分法的基础是黄金分割，三分点接近图像中的黄金分割位置，因此能够给予观看者基础的美学感受

想要拍好三分构图很简单，很多相机中都可以添加辅助线，将图像分割成为等分的九宫格，然后将你所想要拍摄的主体放置在图像中的三分线位置上，四条三分线以及四个交叉点都是可以放置主体的好位置，我们可以根据主体的具体性质来摆放。三分线除了可以辅助摆放主体的位置以外，还可以作为画面中空间的分割，比方说墙面和桌面的分割线可以落在三分线之上。

除了使用摆放位置上单一的三分原则，我们还可以增加另外一个维度，姑且可以将之称为 L 型结构，将主体坐落于三分线之外，从垂直角度再构建一个维度，增加支撑点，同时也将画面重心平行过度，偏移到画面的另一边，从而让整体的画面平衡。

由于对称性的关系，当主体数量为偶数的时候，我们的大脑会不自觉的将主体等分，很难形成一个明确的焦点，让观看者在相等视觉重量之下迷失而不知道应该将视线集中在哪一个主体身上。但是当主体数量为奇数的时候，观看者往往会主动将多个主体视为一个整体，然后在其中沿着拍摄者所设置的引导规则寻找重心元素，让其他元素成为整个画面中的辅助元素。

但是即使是选择奇数个主体，也要遵循优势原则，常见的是使用三个或五个主体，当使用**过七个以上的主体的时候会让画面看起来相当拥挤，这样同样不利于**主体。如果你的作品中含有多个主体，而又想要表现主体的话，的方法就是让某个主体孤立开来而不是将其平均摆放